Borneo

Eins der der fünf besten Tauchspots der Welt. Bereits der verstorbene Jacques Cousteau hat die winzige Insel im südchinesichen Meer vor der Südküste Sabahs 1989 als intaktes Kunstwerk bezeichnet. Fast dreißig Jahre später schwärmen Taucher immer noch von ihrer fantastischen Unterwasserwelt. Sipadan erhebt sich knappe 700 Meter über der kristallklaren Wasseroberfläche ca. 36 km von der unscheinbaren Stadt Semporna im tiefen Süden des Bundestaats Sabahs entfernt. Mit einer Größe von nur 12 Hektar erweckt das Eiland unter Laien leicht den Eindruck einer weiteren unauffälligen Insel im tropischen Meer, aber der Schein trügt: Im umliegenden tiefblauen Meer verstecken sich manche Naturschätze, die das Herz jedes Tierliebhabers schneller schlagen lässt. Begegnungen mit unzähligen Schildkröten, Barrakuda- und Makrelen-Schwärmen sind bei einem Tauchgang in den Gewässern der Insel fast garantiert. Und das alles bei unglaublichen klaren Sichtverhältnissen von bis zu 20 Metern. Für Erstbesucher sind die Tauchspots von Coral Garden (für Riffwand-Tauchen), South Point (für große Hochseefischarten) und Barracuda Point (für Haie und für einen riesigen Barracudaschwarm, der oft in einer tornadoähnlichen Formation gesehen werden kann) ein Muss und kaum von künftigen Tauchgängen in anderen weltweit herausragenden Tauchdestinationen zu überbieten. Bei solch einem Naturwunder wundert es nicht, dass Sipadan ein höchst begehrtes Reiseziel unter Tauchern ist. Doch die Besuchsvorschriften dieses seit 1963 zum Nationalpark erklärten maritimen Gebietes sind zwecks Erhaltung des fragilen Ökosystems sehr streng. Maximal 120 Taucher und Schnorchler dürfen pro Tag im Gewässer von Sipadan schwimmen. Um so wichtiger ist es, dass man sich rechtzeitig um die notwendigen Tauchpermits bemüht. Wichtig zu wissen ist es, dass auf der Insel nicht übernachtet werden darf. Besucher sind also auf die Tauch-Resorts der Nachbarinseln wie Pom Pom, Kapalai oder Mabul angewiesen. Oft werden wir aufgrund der vergangenen Entführungsaktionen auf Mabul und in der Stadt Semporna über die Sicherheitslage auf Sipadan gefragt. Die malaysischen Behörden nehmen ihre Aufgabe sehr ernst, Semporna für die Touristen sicher zu machen. Das Militär und die Einführung eines nächtlichen Verbots für den Bootsverkehr zeigen offensichtlich Wirkung: Der letzte Vorfall in Semporna, bei dem ausländische Touristen betroffen wurden, datiert aus dem Jahre 2014. Allerdings können keine Maßnahmen die Gefahr, Opfer eines Terroranschlags zu werden, gänzlich ausschließen. Angesichts der jüngeren Entwicklung in vielen europäischen Städten lässt sich allerdings mit Sicherheit Folgendes behaupten: Sipadan ist um einiges sicherer als europäische Metropolen wie Paris, Berlin oder Brüssel! Also nicht erschrecken lassen und nichts wie ab in diese Wunderwelt der Natur!

Nirgendwo sind die Chancen, einen wilden Orang-Utan zu Gesicht zu bekommen, höher als in Danum. Der Urwald des Danum-Tals im Herzen des Bundestaats Sabahs sollte ganz oben auf der Prioritätenliste jedes Besuchers stehen, wenn es darum geht, Orang-Utans (nebst vielen anderen unzähligen Tierarten) in freier Wildbahn zu beobachten. Danum umfasst einen Bereich von 438 km² dichten Dschungels. Hier finden Sie - neben Baumriesen - die für die Tropen typische Regenwaldvegetation mit Kannenpflanzen, Lianen und Farnen. Die Aussicht von einer der Seilbrücken, die sich über den Fluß spannen, ist zum Träumen schön. Hier wird einem schnell klar, wie ganz Borneo bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts ausgesehen haben soll: Eine wie eine von einem Zauberstab geschaffene Welt aus dichtestem Primärregenwald umhüllt von einem nebligen, mysteriösen Umhang so weit das Auge reicht. Die Bewohner des Dickichts herauszulocken ist allerdings nicht einfach. Doch eine Wanderung über die rutschigen Wege des Reservats in Begleitung von fachkundigen Guides bringt schnell Erfolg: Die trainierten Augen der Guides können Orang-Utans, Hornvögel, Wildschweine, Maronenlanguren, Gibbons, Muntjacs, Koboldmakis, Gleithörnchen und unzählige Reptilienarten in Sekundenschnelle in ihrem Versteck erkennen. Die Sichtung von Borneo-Zwergelefanten bedarf keiner besonders trainierten Augen, sondern lediglich einer großen (manchmal sehr großen) Portion Glück. Bei den Wanderungen sollten Sie die bewährten Blutegel-Socken nicht vergessen, denn auch diese lästigen Kleintiere lauern gut getarnt auf dem Boden auf warmblutige Wesen. Wer glaubt, in einer solchen unberührten Umgebung auf die Komforts der Zivilisation verzichten zu müssen, irrt. Die hier gelegene Borneo Rainforest Lodge ist die de facto einzige Übernachtungsmöglichkeit für Danum-Besucher und überrascht manche Gäste mit relativ gehobenem, sogar luxuriösem Komfort. Natürlich ist ein Aufenthalt relativ teuer. Die guten Lodgestandards und die exzellente Qualität der Naturguides sind den Preis allerdings auf jeden Fall wert. Am besten besuchen Sie Danum zwischen Mai und Mitte Oktober, wobei die Hochsaisonmonate von Juli und August aufgrund des großen Besucherandrangs möglichst zu meiden sind. Die besten Bedingungen für eine Orang-Utan-Beobachtung bestehen in der Obstsaison von Juni bis August. Natürlich kann man selbst dann keine Sichtungsgarantie geben.

Nicht nur für Höhlenfreaks ein Muss. Aufgrund seiner absoluten Spektakularität sollte die faszinierende Höhlenwelt des unzugänglichen Gunung Mulu-Nationalparks an der Grenze zu Brunei im Bundesstaat Sarawak bei jeder Borneo-Reise ganz oben auf der Liste stehen. Unterirdische Flüsse, riesige an die 100 m hohe Höhlenkammern und aus dem Stein gemeißelte Treppenwendungen kreieren ein natürliches Wunderwerk, das einem versunkenen Palast wie aus dem Bilderbuch ähnelt. Mit ihren zahlreichen Kammern voller künstlerischer Schöpfungen der geologischen Kräfte versetzen die Clearwater-Cave und die Cave of the Winds den Besuchern in eine verträumte Fantasie-Welt der Natur, aus der man nicht erwachen möchte. Die riesige Deer-Cave fasziniert mit ihrer gewaltigen Größe - der Guano-Gestank der in die Millionen gehenden Fledermauspopulation ist nicht minder gewaltig -, und an vielen Abenden raubt einem das Spektakel des fluchtartigen Ausflugs von Abertausenden Fledermäusen den Atem. Besucher mit einem Abenteuersinn sollten sich den Ausflug zum unbeleuchteten Fastlane-Cave nicht entgehen lassen, wo man, lediglich mit einer Taschenlampe bewaffnet, in die Haut einer Fledermaus schlüpft und sich durch das stockdunkle Herz des Erdinneren bewegt. Abgesehen von den Höhlen, die genug Grund sind, den Besuch an einen derartig abgelegenen Flecken Erde zu rechtfertigen, punktet der Gunung Mulu-Nationalpark mit einem unglaublich eindrucksvollen Primärregenwald, der nur darauf wartet, erkundet zu werden. Ob entlang der überraschend gut erhaltenen Plankenwege, die zum Deer-Cave führen, oder auf den viel schmaleren Wegen abseits der Plankenwege, von den schwingenden Hängebrücken des Canopy-Walkways oder während schweißtreibender expeditionsartiger Trekkings zu den beeindruckenden Mulu-Pinnacles: Der Regenwald von Mulu wimmelt nur so von Artenvielfalt und lohnt immer eine nähere Erkundung. Die geführten Nachtwanderungen der Parkverwaltung sind wirklich ein Muss. Nicht selten bereuen Gäste, die es nur auf die Höhlen abgesehen haben, nicht länger geblieben zu sein. Zu planen sind mindestens drei Übernachtungen, um wenigstens halbwegs die Sensationen dieses erstaunlichen Nationalparks zu erkunden. Außerdem sind die von der Parkverwaltung unterhaltenen Bungalows in einem recht guten Zustand, und das halboffene Restaurant mit Blick auf den vorbeiziehenden Fluss und den immergrünen Dschungelvorhang lädt zum Erholen nach einem anstrengenden Tag voller Aktivitäten ein. Was will man eigentlich mehr?

Näher kann man einem Orang-Utan nicht kommen. Der Grund sind natürlich die Nasenaffen und die Orang-Utans, dass man den umständlichen, häufig über Umwege verlaufenden Weg nach Pangkalan Bun macht, einer unscheinbaren Stadt im Zentrum Kalimantans, Eingangstor zum bekanntesten Nationalpark des indonesischen Teils von Borneo. Mindestens ebenso stark werden Ihnen die Tage, an denen Sie genüsslich mit einem Klotok gleitend auf dem ruhigen Gewässer des Senkoyer-Flusses verbringen und viel Zeit damit verbringen, an den vorbeiziehenden vom Regenwald überwucherten Flussufern Tiere zu entdecken und zu fotografieren, in Erinnerung bleiben. Die Erfahrung, mit dem traditionellen Borneo-Hausboot den Tanjung Puting-Nationalpark zu erkunden und damit an die bekannten Rehabilitationszentren für Orang-Utans wie das Camp Leaky zu fahren, in dem Sie direkt neben unseren engsten Verwandten aus dem Borneo-Dschungel posieren können, und das einmalige Erlebnis, unter einem dünnen Moskitonetz den funkelnden Sternenhimmel von der auf dem Deck des Klotoks ausgelegten Matratze zu beobachten, sind etwas, dass man sich einfach nicht entgehen lassen sollte.

Mühelose Tierbeobachtungen weit ab der ausgetretenen Pfade. Der Grund, warum es dieses eher unbekannte Naturschutzgebiet im Osten Sabahs so weit oben auf unsere Liste geschafft hat, liegt auf der Hand: Während andere stark beworbene Naturattraktionen wie Sepilok oder der Kinabatangan-Fluss Besucher zu Tausenden anziehen, bleibt dieses 120.000 Hektar große Stück Sekundärregenwald nur am Rande der Aufmerksamkeit und somit außerhalb der touristischen Route. Im geschützten, vor 20 Jahren stark gerodeten Gebiet, das sich langsam wieder erholt, lebt eine große Vielfalt an Tieren, von Orang-Utans über Borneo-Zwergelefanten bis hin zu Rhinozerosvögeln, Eulen, Gibbons, Gleithörnchen, Wildschweinen, Marderbären, Bengalkatzen und zahlreichen Affenarten. Das große Plus Tabins sind die hervorragend ausgebildeten Naturguides, die für das Tabin Wildlife Resort arbeiten, der einzigen Unterkunft im Reservat. Die Tabin Lodge liegt idyllisch an einem kleinen Staubecken mit einem Bach. Von Balkon des Bungalows kann man morgens sogar Otter beim Fischen beobachten. Neben den obligatorischen Wanderungen werden auch interessante Jeep-Safaris organisiert sowie Ausflüge zu einem bizarren Schlammvulkan gemacht. Zwar kann Tabin kein Ersatz zum intakten Regenwald des Danum-Tals sein. Das unmittelbare Umland des Reservats liegt im festen Griff der Palmölindustrie. Die vor der Waldrodung fliehenden Tiere suchen in Tabin eine Zuflucht vor dem sicheren Tod. Das führt einer Ironie des Schicksals gleich dazu, dass Sie Tiere im lichten Sekundärwald von Tabin viel leichter entdecken als im unberührten Danum-Urwald. Genau aus diesem Grunde kommen die wenigen Menschen, die von Tabin wissen, hierher.

Der 4095 Meter hohe Berg Kinabalu ist Borneos höchster Gipfel und einer der schönsten Berge in Südostasien. Seinen Gipfel im Rahmen einer Zwei-Tages-Tour zu besteigen ist sicherlich kein leichtes Unterfangen. Zwar ist die Besteigung an sich technisch unkompliziert, aber am zweiten Tag machen die unzähligen natürlichen Stufen und die dünne Luft oben auf dem Berg sogar geübten Wanderern schnell zu schaffen. Muskelkater und Krämpfe sind garantiert. Dennoch lohnt der Aufstieg alleine aufgrund der faszinierenden Flora und Fauna entlang der acht Kilometer langen Wanderung des ersten Tages. Und spätestens oben auf dem Gipfel entschädigt die einmalige Aussicht bei aufgehender Sonne für jede Mühe. Es lohnt sich also auf jeden Fall, den Mount Kinabalu zu besteigen. Die Aussicht und die Sinneseindrücke vergessen Sie Ihr ganzes Leben nicht.

Sie müssen nicht weit gehen, um auf eine Truppe lustig aussehender Nasenaffen im Bako-Nationalpark zu treffen. Früh am Morgen entdecken Sie sie auf den Zweigen der Mangroven direkt gegenüber der Kantine der Parkverwaltung. Sie können beobachten, wie sie sich mit der Futtersuche beschäftigen, während Sie Ihre Tasse Kaffee auf der Terrasse der Kantine trinken und dabei versuchen, ein paar Bilder von den Affen zu machen. Bis plötzlich ein frecher Javaneraffe hereinkommt und sich mit einem Teil Ihres Frühstücks davonmacht. Der Bako-Nationalpark unweit der Hauptstadt des Bundesstaates Kuching birgt eine interessante Mischung aus Küste und bergigem Inland. Allein die Anreise mit dem Boot an den mit Mangrovenbäumen gesäumten goldbraunen Strand, an dem sich auch der Sitz des Verwaltungsbüros des Parks befindet, verspricht dem Besucher einiges. Zwar werden die besten Aufnahmen von Tieren möglicherweise unweit des Geländes der Parkverwaltung entstehen - morgens findet man die Nasenaffen in den Mangrovenbäumen, nachmittags suchen Javaneraffen nach Krebsen, und einzelne Wildschweine patrouillieren am Strand -, aber längere Wanderungen entlang der zahlreichen markierten Wanderwege im Nationalpark lohnen auf jeden Fall. Einige führen zu spektakulären kleinen Buchten, eingebettet zwischen hohen Felswänden. Andere führen bis zu einer überraschend kargen Hochebene und wiederum andere führen entlang von Schluchten, die von dichtester Vegetation umsäumt sind. Nachts können Sie auf interessante Nachtwanderungen in Begleitung von Wildhütern gehen, bei denen Sie nachtaktive Tiere entdecken können. Bako ist einer der zugänglichsten Nationalparks auf Borneo und vielleicht gerade deswegen einer der am meist besuchten. Am besten planen Sie einen Besuch außerhalb der Ferienzeit und bitte nicht am Wochenende, denn der Park ist dann schnell voll von heimischen Ausflüglern.

Das grüne Herz von Borneo. Wer glaubt, das authentische Borneo mit seinem endlosen Urwald und den lediglich mit Schürze gekleideten Kopfjägern sei für immer verschwunden, irrt: Der unvorstellbar riesige Kayan Mentarang-Nationalpark in Kalimantan erstreckt sich bis an die Grenze von Sarawak und ist der Beweis dafür, dass das einstige Borneo mit seinem endlosen Urwald, den traditionellen Urvölkern und Vielem mehr, das unsere Vorstellungskraft sprengt, noch lebt. Der Kayan Mentarang-Nationalpark schützt das größte zusammenhängende Regenwaldgebiet Südostasiens. Der Nationalpark reicht vom oberen Lauf des Kayan-Flusses bis zum Bahau-Fluss im Süden und schützt einen unglaublichen undurchdringlichen Nebelwald sowie etliche traditionelle Dörfer des Dayak-Volkes. Zu 50 % besteht das Schutzgebiet aus unberührtem Tiefregenwald, zu 40 % aus montarem Regenwald. Trotz der enormen Biodiversität des Nationalparks fällt es Besuchern aufgrund der jahrhundertalten Jagd von Dayak-Männern schwer, Säugetiere im Dickicht zu erspähen. Bekannt ist der Nationalpark vor allem auch wegen des WWF-Projekts „Herz für Borneo“. Teil dieses Naturschutzprogramms ist ein Projekt für Ökotourismus, das Abenteurer nach Kayang Mentarang holen soll. Die WWF unterhält mehrere Forschungsstationen im Nationalpark. Die Forschungsstation von Long Alango, nördlich von Long Pujungan, ist möglicherweise der beste Ort, um wilde Tiere zu sehen. Wer Trekking-Expeditionen im Nationalpark erkunden möchte, reist am besten vom Grenzort Ba Kelalan in Nord-Ost-Sarawak ein. Zweifellos kommen aufgrund seiner Abgeschiedenheit extrem wenige Besucher nach Kayang Mentarang. Abenteuergeister, die wirklich tief in das Herz einer der letzten Wildnisse unseres Planeten eindringen möchen, müssen aber nicht weiter suchen.

Faszinierende Unterwassererlebnisse abseits der Menschenmassen. Was Sipadan auf der malaysischen Seite Borneos auszeichnet, nämlich nebst unvergleichlichen Unterwassererlebnissen natürlich auch ein kontinuierlicher Zufluss von sehnsuchtsvollen Besuchern, fehlt auf Derawan und ihren Nachbarinseln vor der Ostküste Nordkalimanans völlig. Das Derawan-Archipel, bestehend aus einem kleinen Archipel tropischer Inseln, hat es irgendwie geschafft, in Zeiten des raschen Informationsflusses trotz ihrer wunderbaren Taucherspots, die locker mit denen auf Sipadan mithalten können, fast unerkannt zu bleiben. Es wird wohl an der umständlichen Anreise liegen, an der Tatsache, dass Sprengfischerei betrieben wird und natürlich an der dürftigen touristischen Infrastruktur, dass sich nur relativ wenige Taucher nach Derawan wagen. Dennoch sollten sich alle Meeresliebhaber trotz dieser Einschränkungen nicht einschüchtern lassen und eine Reise an diese entlegenen Stellen der Weltmeere ernsthaft in Erwägung ziehen, denn die hier auf Sie wartenden Erlebnisse sind kaum zu überbieten. Auf der Insel Kakaban können Sie in einem Süßwassersee unter Millionen von orangefarbenen ungefährlichen Quallen schnorcheln, in den Gewässern um die Insel Sangalaki tauchen Sie in Gegenwart von unzähligen Meereschildkröten und Mantas, Walhaie lassen sich an den Tagen um den Neumond um die Hauptinsel Derawan erblicken, und an der Außenriffkante im Osten des Maratua-Atolls überrascht eine bis 2.000 Meter herabfallende Steinwand mit den faszinierendsten Meereswesen. Kurz gesagt: Eine Reise nach Derawan ist ein wahnsinniges Abenteuer, das Sie Ihr Leben lang nicht vergessen! Der Bau eines Flughafens ist auf der Insel Derawan geplant. Liebhaber einsamer Naturparadiese sollten sich also lieber beeilen, bevor die Massen das friedliche Archipel im südchinesichen Meer erobern.

Der zehnte Platz auf dieser Liste nimmt das unbekannte Samboja Lestari-Reservat im Osten Kalimantans ein. Hier unterhält die Umweltschutzorganisation Borneo Orangutan Survival (kurz BOS bekannt) eine Aufforstungsstation sowie mehrere Rehabilitationszentren für gefährderte Tierarten, in denen externe Besucher gerne willkommen sind. Das vor 20 Jahren komplett entwaldete 1.800 km² große Areal nah dem Dorf Samboja, 35 km nördlich von der Stadt Balikpapan, wurde 2001 von der BOS erworben und mühevoll wieder aufgeforstet. Mit der Zeit siedelte die BOS ihr Rehabilitationsprojekt für verwaiste oder aus illegaler Privathaltung befreite Orang-Utans auf das Gelände des Samboja-Reservats um, und sechs künstliche Inseln wurden für alte und kranke Orang-Utans angelegt, die nicht mehr ausgewildert werden können. Junge und gesunde Orang-Utans verbringen ihre Zeit in so genannten „Waldschulen“, eine Art Spielplätze, auf denen die Orang-Utans unter Aufsicht frei umherwandern, spielen und die Fähigkeiten erlernen können, um sich künftig im Wald zurecht zu finden. Abends werden die Orang-Utans wieder zu ihren Gehegen geführt. Zu dem Reservat gehören zudem eine Station für nicht auswilderungsfähige Malaienbären, ein Baby-Haus für kleine Orang-Utans, eine Klinik, ein Quarantänebereich sowie eine überraschend komfortable Touristenlodge, in der Besucher übernachten können. Motivation für den Bau der Lodge war, den hohen Finanzierungsbedarf der Projekte von BOS mit zusätzlichen Einnahmen zu versorgen. Wer aber glaubt, bei einem Besuch des Samboja-Reservats Hand in Hand mit den Mitarbeitern von BOS zusammen arbeiten zu können, liegt allerdings falsch. Getreu der BOS-Philosophie ist ein direkter Kontakt zwischen Mensch und Tier strikt untersagt. Orang-Utans sollen sich von Menschen, unter deren Obhut sie häufig groß geworden sind, distanzieren. Alles andere würde nur die durch Menscheneinfluss gewonnenen Verhaltensmuster verstärken, die zum Leben in der Wildnis hinderlich sind. Daher ist der Zutritt für Touristen im Rehabilitatonszentrum für auswilderungsfähige Orang-Utans nicht erlaubt. Besucher von Samboja werden also Orang-Utans nur auf den künstlichen Inseln und Malaienbären in den dafür eingerichteten Schutzzonen aus einiger Entfernung beobachten können. Trotzdem ist ein Besuch von Samboja für viele eine lebensverändernde Erfahrung, die aufgrund der Berührung mit der kolossalen Arbeit von BOS und der Gespräche mit den Freiwilligen und Mitarbeitern sehr viel Anlass zum Nachdenken über die eigenen Konsumgewohnheiten gibt. Für Weltretter ein unverzichtbares wenn auch ernüchterndes Erlebnis.